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【我的美食故事】不过是一碗阳春面
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“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

明明是一首别离的诗,却总能让我想到那碗阳春面:“一把细面,半碗高汤,一杯清水,五钱猪油,一勺桥头老陈家的酱油。”能把这极简如此的阳春面变得美味,恐怕才是对厨艺最高的考验吧。

小时候母亲总会在清晨为我做上一碗阳春面。那时北方的冬天总是醒的很早,冷到骨子的寒就算烧尽在多的煤也无法抵御。母亲就是在这样的早晨,用被窗外寒冬冻的发黄的猪油,外皮久到发黄的大葱,两三滴酱油布好一个碗。然后在冒着热气的阳光下,用她冻的通红的手小心的把面投入水中轻轻的搅拌着。而我则喜欢搬着小板凳坐在炉子前,看着升起的烟雾模糊了她的面容。

不过是一碗阳春面,简单的在面上飘着几朵不算脆绿的葱花,它却成为我儿时最温暖的记忆。长大后的我走遍了世界许多角落,也吃过许多所未闻的美食,却总也找不到从身到心都可以的温暖我的食物。只因为它们不是那个时时都用心爱着我,给予我她所能给予一切的人做的那碗阳春面。

世上的珍贵其实不过在于它的惜少,独一无二了才会被人珍藏。而有些味道也是如此,在记忆中温暖而珍贵却又难再找寻。也许直到走过了许多,才明白山珍海味过后其实真正想要的不过是一碗简简单单的阳春面。清汤挂水,没有太多的味道去渲染,没有华丽的色泽去丰富。它只不过是面碗而已,是在最贫瘠时拼揍出来用于裹腹的食物。却也是它在无数个饥寒的早餐给予了你所有的温暖。

远离了故乡才知道故乡到底有多远,离开了家才明白家的意义。家不见得有多豪华、多富有,却总是能够恰到好处的给你依靠和温暖。只因为在那里有你的根、有你的故土,有那个无时无刻都在牵挂着你关爱着你的人。而它也化做血液融在骨子里,变成了一碗乡愁,一碗永远会让你牵肠挂肚的阳春面。

都说送行的饺子接风的面,而也许对母亲而言是不同的。每当要远离家乡时,母亲总会为我煮上一碗阳春面。她想要将所有牵挂与想念化都做那碗面,给予我抵御一切的温暖。

她说:“累了就回家,妈养得起你。不过是一碗阳春面而已。”

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食谱

材料:猪油:100g 、洋葱头:半个、青蒜苗:1根

高汤:1000g、盐:半勺、生抽:1勺
做法:
1.准备好面条和猪油

2.面碗中加入一小勺猪油和生抽,盐
3.锅中水烧开下入面条煮熟
4.面碗中加入猪骨汤
5.在把面条捞入碗中撒上葱花即可食用


阳春面的传说

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相传乾隆27年,阳春三月乾隆皇帝南巡到淮安,他避开了文武百官,带着汪廷珍在城内到处转,来到了一个面摊坐下来,要弄点吃 的,一 会儿看到摊小二端上一碗面条,根根利利爽爽,淡酱色面汤 清澈见底,汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花,阵阵香味 扑鼻而来。

乾隆连吃两碗后,突然问这面叫什么名字?摊小二说:“告诉六角(楚州方言,“汝阁下”的意思),我们没给它起名字。”什么,这么好的面条怎么没有名字?不行,不行!乾隆深思片刻说:“淮安是漕运要地,每年上交朝廷税收很多,贡献很大,现在正是阳春三 月,这个面就叫‘阳春面’吧。”寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长 一样,生机勃勃;又像这面条一样,连绵不断。汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚,请乾隆御笔赐名“阳春面”。

阳春面,又称清汤光面。相传秦始皇统一了度衡量,也统一了历法。以夏历的十月为正月。这个月又称小阳春,而当时每碗面售十个铜钱。后被引用到苏州的切口中,阳春就是“十”。另一种说法 从《阳春白雪》而来,面光光什么都没有。这雪白白也是什么都没有,于是成面名。

阳春面为苏州的特色,就像大饼、油条、豆浆、粢饭四大金刚一样与苏州人的生活息息相关。作为面中最便宜的光面,依然保持着苏州人的风格,那就是不即不离,不偏不倚的中庸之道。

这阳春面是不是什么都没有呢?说是也不是,说不是也是。白白的面条,几点葱花而已,也有人美其名《青龙白虎面》。说他有,他不但用的是高汤,有各式物件的精华,透出一份清香,一份醇鲜;透着一份矜持的怀旧,一份自赏的孤芳。在这里才真正体现出回家的感觉。

(菜谱来源:红豆厨房、蝶儿美食


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