红油鸡肉馄饨

馄饨，方方正正的皮里，各有乾坤，浓浓淡淡的汤里，滋味无穷。 从古至今，从南到北，从东到西，馄饨几乎落脚于每个角落。 很少有哪种食物像馄饨一样有如此多的叫法，只不过是换了件“马甲”罢了。 在北方叫馄饨，而在四川却叫做抄手，有道名菜叫做“红油抄手”。在福建和厦门又叫扁肉、扁食、肉燕，湖北有人也称为水饺、包面，广州被称为云吞，而在武汉馄饨又被称为水饺或包面，在南昌则主角已被隐去，只有“清汤”了。 最别致有趣的叫法要数安徽的皖南，这里的人把馄饨往往叫做包袱，乍听来却不知是何物，细细品味之后，还真是形象极了。 据三国魏人张揖著的《广雅》记载那时已有形如月牙称为“馄饨”的食品，和现在的饺子形状基本类似。到南北朝时，馄饨“形如偃月，天下通食”。 这也许就是变化的好处，怎么可以原地踏步呢？ 清朝同治年间诗人杨静亭写过一首馄饨诗：包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香，汤清润吻休嫌淡，咽来方知滋味长。 他就表明了，馄饨的魅力在于汤的鲜美，汤不鲜，吃馄饨就成了索然无趣的任务了。汤多是用猪骨头或老母鸡来熬制的，还得洒上紫菜、冬菜、豌豆苗儿，还有晶黄香酥的虾米皮儿。 爱吃辣的，除了酱油麻油陈醋以外，还可以加上几滴红辣油。 以馅而言，北方吃的比较粗旷，并且馄饨馅较为单一，所以馄饨做的就不如南方人讲究，多为猪肉加些葱、姜和调料。而南方吃的比较细腻讲究，不仅猪肉为馅，就连鸡、鸭、鹅、虾、蟹等都可入馅。 也许就是：穷有穷的吃法，富有富的吃法——全是馅儿的变化吧。 菜和肉，就是人生。 把鸡腿骨与鸡皮一起放入锅中，加葱、姜、料酒煮成鸡汤，用来煮馄饨，出锅后，再淋上红油。 那真是：汤清润吻休嫌淡，咽来方知滋味长。